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“有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，
大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇”
汪曾祺在《豆汁儿》中这么评价自己，
作为一个著名·不挑嘴·饕餮客，
汪曾祺不仅会吃会做，还擅写食物，
编剧鹦鹉史航说，
“就算你刚饱餐一顿，看汪曾祺写的吃食，
你还是会饿得咕咕叫”。
△汪曾祺画的螃蟹
汪曾祺作家，贾平凹口中“文狐”修炼成的老精，被誉为“中国最后一个纯粹的文人”，文风诙谐，常有金句，被网友称为“作家里的泥石流”；
美食家，吃遍大江南北，吃出一门学问，做得一手好菜，常到各路好友家蹭饭，达成蹭饭达人称号；
有情趣的老头儿，酷爱花草虫鱼，最爱逛菜市场，进能在菜市场为大妈讲解做牛肉的一百种方法，退能为小朋友做盘精致的蜂蜜小萝卜；
人间派宗师、鸡汤教教主，汪老写过不少谈风俗、记食物、写草木虫鱼的作品，读来无不是让人舒服的温情与安静，被出版社编辑成《人间之味》、《生活是很好玩的》、《人间种种清香》、《人间草木》、《汪曾祺谈吃》、《人间滋味》、《五味》......其实差不多就是换了个书名。
hello，用过晚饭吗？
现在开始接受汪式美食暴击吧//江南云南北京，都是很好吃的//汪曾祺老爷子生在高邮，学在昆明，事业在北京，一生走过了大江南北，顺带的也吃遍了大江南北。他本人除了鱼腥草外基本不挑食，连北京豆汁儿都能吨吨吨几口干完并豪气干云地要求再来一碗，所以也不厌其烦地在书里劝读者“口味不要太窄，什么都要尝尝”，“一个一年到头吃大白菜的人是没有口福的”。
汪曾祺喜爱的人间滋味其实也都是些寻常的民间小食、地方风味，偏偏在他笔下，萝卜豆腐、一把韭菜花，读来都让人满口噙香。在他的一生中留下深刻印记的三个地方，故乡高邮、读西南联大时待的昆明、以及后来工作的北京，在他的吃食文中频频出现，回味无穷，以至我们这些读者一提起高邮就想起咸鸭蛋。
△汪曾祺画作
故乡的味道
关于故乡高邮的吃食，汪曾祺笔下除了端午的咸鸭蛋，还有一些外地人不大熟悉的，诸如炒米、焦屑、咸菜慈姑汤、虎头鲨、昂嗤鱼、野鸭、蒌蒿、荠菜等。
炒米和焦屑都是吃不饱人的，焦屑是糊锅巴磨成的碎末，炒米就是炒的糯米，味道并不算多好，应急而已，家里不能煮饭时，舀一碗炒米或焦屑泡了可以垫垫肚子。这样简单的吃食在老爷子笔下也有过一段“浪漫主义”的过往：
小时候为躲避两军打仗，大家都带着干粮躲进红十字会，小孩子心性，对这种打破常规的生活记忆犹新。
“很多人家住在一起，不能煮饭，这一晚上，我们是冲炒米、泡焦屑度过的。没有床铺，我把几个道士诵经用的蒲团拼起来，在上面睡了一夜。这实在是我小时候度过的一个浪漫主义的夜晚。△汪曾祺的很多作品是以故乡高邮为背景的。张晓红绘
“高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。“苏北有一道名菜，叫作“朱砂豆腐”，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢！高邮的咸鸭蛋出品好、名声大，汪曾祺显然是与有荣焉的不过还是忿忿地加了一句，“好像我们那穷地方就出鸭蛋似的”。端午的咸鸭蛋新腌不久，可以白口吃，敲破空头，筷子一扎进去，红油就冒了出来，吃完蛋黄蛋白，抓来几只萤火虫放进壳里，
慈姑和荸荠、莲藕、茭白齐名，是江南的冬日“水八仙”，这种食物有一股苦味，和排骨、五花肉、鸡肉等同烧能中和苦味，在日本是只有新年才能吃上的珍贵料理。
汪曾祺故乡常用咸菜汤煮慈姑，是冬天里常吃的家常菜，咸菜是用黄芽菜腌的，做成汤味道微酸，搭上慈姑味道应该并不好，难怪汪老小时候不喜欢。
“民国二十年，我们家乡闹大水，各种作物减产，只有慈姑却丰收。那一年我吃了很多慈姑，而且是不去慈姑的嘴子的，真难吃。我十九岁离乡，辗转漂流，三四十年没有吃到慈姑，并不想。
△北方的慈姑卖的很贵，汪曾祺晚年在北京会买来炒肉。多年以后，他总算喜欢上了味道发苦的慈姑，也说出了那句“我很想喝一碗咸菜慈姑汤。我很想念家乡的雪”。
汪曾祺十九岁离乡，前半生颠沛流离，想来支撑着他禹禹独行的少不了那些故乡的味道吧。
“昂嗤鱼不加醋，汤白如牛乳，是所谓“奶汤”。昂嗤鱼也极细嫩，鳃边的两块蒜瓣肉有大拇指大，堪称至味。△昂嗤鱼即黄颡鱼
“荠菜焯熟剁碎，界首茶干切细丁，入虾米，同拌。这道菜是可以上酒席做凉菜的。酒席上的凉拌荠菜都用手抟成一座尖塔，临吃推倒。△枸杞头
“枸杞是多年生植物。春天，冒出嫩叶，即枸杞头。枸杞头是容易采到的。偶尔也有近城的乡村的女孩子采了，放在竹篮里叫卖：“枸杞头来……”枸杞头可下油盐炒食；或用开水焯了，切碎，加香油、酱油、醋，凉拌了吃。那滋味，也只能说“极清香”。昆明时雨
汪曾祺在《我为什么写作》一诗中说，“考入大学，成天泡茶”，他在年考入西南联大，在云南待了7年，虽然大学生涯穷的叮当响，但也不妨碍汪老和当代大学生一样，致力于吃遍大学城。
西南联大门口的早点摊子记录了汪老拮据的青春，煎饼果子、馄饨面填饱了年轻的胃，味道也不错。
“最受欢迎的是一个广东老太太卖的煎鸡蛋饼。一个瓷盆里放着鸡蛋加少量的水和成的稀面，舀一大勺，摊在平铛上，煎熟，加一把葱花。广东老太太很舍得放猪油。鸡蛋饼煎得两面焦黄，猪油吱吱作响，喷香。一个鸡蛋饼直径一尺，卷而食之，很解馋。感谢昆明的雨季，明亮丰满，城春草木深，最重要的是，雨季来了，菌子也疯长。牛肝菌最多，最便宜，而且滑嫩鲜香，味道好吃，家家户户炒牛肝菌，穷学生们在西南联大的饭堂也能吃上。
菌子是雨季给云南的献礼，菜市场里堆满了青头菌、鸡枞菌、干巴菌、鸡油菌......即使是名贵的菌中之王鸡枞菌，在雨季的云南也并不难得，价格也没有贵的离谱，和一碗黄焖鸡差不多。
“有人从昆明坐火车到呈贡，在车上看到地上有一棵鸡枞，他跳下去把鸡枞捡了，紧赶两步，还能爬上火车。这笑话意在说明昆明到呈贡的火车之慢，但也说明鸡枞随处可见。△昆明
云南气候宜人，物产富饶，在汪老的美食生涯里占据了重要地位，那里的各色菌子、水果、鲜花，以及西南联大附近的气锅鸡、宣威火腿、米线、小吃都无比诱人，皆因他写美食不只是美食，还有当地的风物、习俗以及有趣的人和故事。美食入口，温柔地熨帖了那个年轻人的胃，我们看到经年前昆明城烟雨里氤氲出来的文字，也不禁眼含笑意。
“雨季的果子，是杨梅。卖杨梅的都是苗族女孩子，戴一顶小花帽子，穿着扳尖的绣了满帮花的鞋，坐在人家阶石的一角，不时吆喝一声：“卖杨梅——”声音娇娇的。她们的声音使得昆明雨季的空气更加柔和了。昆明的杨梅很大，有一个乒乓球那样大，颜色黑红黑红的，叫作“火炭梅”。这个名字起得真好，真是像一球烧得炽红的火炭！一点都不酸！我吃过苏州洞庭山的杨梅、井冈山的杨梅，好像都比不上昆明的火炭梅。帝都也有美食
当代美食之都们时常揶揄北京无美食，没有传承，是“美食荒漠”，不过在汪老眼中，生活了近五十载的北京也还是有那么些好吃的，譬如可以面不改色“再来一碗”的豆汁儿、烤肉、炸酱面、心里美萝卜、豆腐脑......
“没有喝过豆汁儿，不算到过北京。卖熟豆汁儿的，在街边支一个摊子。一口铜锅，锅里一锅豆汁，用小火熬着。熬豆汁儿只能用小火，火大了，豆汁儿一翻大泡，就“澥”了。豆汁儿摊上备有辣咸菜丝——水疙瘩切细丝浇辣椒油、烧饼、焦圈——类似油条，但作成圆圈，焦脆。卖力气的，走到摊边坐下，要几套烧饼焦圈，来两碗豆汁儿，就一点辣咸菜，就是一顿饭。汪曾祺在北京时常掐着日子到老舍家蹭饭，一个是老舍生日时，一个是重阳节去赏菊。老舍的哥哥很会侍弄菊花，每年重阳舒家的菊花开得正艳。除了赏菊，老舍家的菜也很有北京特点，汤菜麻酱炖黄花鱼、盒子菜之类的，酒“敞开供应”，于是大家是“既醉既饱，至今不忘”。
△汪曾祺画的菊
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不会做饭的作家不是好厨子汪曾祺一生走南闯北到了不少地方，他不是只会吃喝的蠢汉，更不是不食人间五味的神仙，他是真正的生活家，不仅擅长做饭，也乐意去看看不同地方的菜市场。
“到了一个新地方，有人爱逛百货公司，有人爱逛书店，我宁可去逛逛菜市。看看生鸡活鸭、新鲜水灵的瓜菜、彤红的辣椒，热热闹闹，挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣。当年北京城中宴聚，汪曾祺凭借一道干贝吊小萝卜，艳惊四座，聂华苓连汤底都喝了个干净。他晚年常在家做饭，拿手菜也不少，拌荠菜、芝麻酱拌腰片、酱豆腐肉、塞馅回锅油条......汪老对那一道自创的塞馅回锅油条颇为自得，称之“嚼之酥脆，真可声动十里”。
他是作家里最会吃的，厨子里最会写的，笔下的风物江湖，读来忍不住流口水，细思来又全是人生百味，恬淡悠然，一如这个可爱的老头儿。
----------“我们有过各种创伤，但我们今天应该快活”。
今日重阳，怀念这位可爱的老人。
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